Parfümeeria uudised. Peatükk 1.

Terve suvi olen kõndinud parfümeeria osakondadest mööda- piisas suvise looduse, puuvilju, lille lõhnasid ja enda edevuse riiuli sisust, et tunda end õnnelikuna. Ja ka suviste parfümeeria uudiste kuulutused ei äratanud isu neid lähemalt uurida.
Kuid saabus aeg väljuda mugavuse tsoonist ja tutvuda uudistega.

 

Giorgio Armani „Si“. Selle lõhna suhtes mul olid ehk suurimad lootused. Armani moemaja aeg ajalt tuleb välja võib olla mitte just eriliselt novaatorlikke, kuid kvaliteetsete ja hästi kandmisele sobivate lõhnadega. Tähelepanu äratas ka reklaaminägu, elegantne Cate Blanchett.  Samuti arvestav „nina“  “ Christine Nigel  - tema on mitmete tuntud lõhnade  (Dior „Miss Dior Cherrie, L. Lempicka „Si Lolita“, Narciso Rodrigues „For Her“,  Jo Malone minu isikliku sümpaatia kindlustanud Fendi „Theorema“, J. del Pozzo „In black“, John Galliano „John Galliano“ lõhnadega) looja.

Lõhn liigitatakse šipri kategooriasse. Mulle siiski tundub, et šipridega tal pole midagi ühist. Kahvatu roos, sõstra lehed, värvitu, aneemiline patšuli.  Poliitiliselt korrektne, korralik lõhn, kuid kuiv, liikumatu ja justkui ruutuga piiratud. Nagu looja oleks unustanud talle elu sisse puhuda. Sobib

kontorisse, sellisesse, kus vitaalsus pole just kõige hinnatum väärtus. Minu nahal, paraku, avaneb ebameeldivate, keemiliste patšuli- vanilje seganootidega, mis meenutavad Yves Saint Laurent „Manifesto“, kuid, õnneks, mitte nii erksatega (kuna „Manifesto“ minule võrdus viimaste nädalate Süüria keemiarünnakuga). Värsket, kaste piiskadega roosi on ka paremaid variante – selline kompositsioon on suurepäraselt toodud  The Different Company „Sublime Balkiss“, Diptyque „L’Ombre dans L’Eau“ aroomides (kahjuks neid meie poeriiulitel pole, kuid huvilised võivad leida Interneti laiustes). „Si“ on korralik, minimalistlik, kuid kahvatu ja originaalsusega mittehiilgav lõhn. Tõenäoliselt lõhn avaneb väga erinevalt kehakeemiast sõltuvalt, kuna minu bloterilt (paberriba testimiseks) tuleb oluliselt paremini tasakaalustatud ja ilma keemiliste nootideta lõhn kui mu randmelt.

 
Van Cleef & Arpels „Reve“. Kohe ütlen, et mina ei ole see inimene, kes suudaks seda lõhna objektiivselt hinnata, kuna poengi noote parfümeerias väldin (looduslikud lilled, jälle, väga meeldivad), pirni lõhn samuti see, millesse suhtun äärmiselt ettevaatlikult, ja „Reve“ on nende kahte domineerivate nootide segu. Puuvilja- lille morss, mis, õnneks, haihtus nii kiiresti, et ei jõudnudki süveneda nüanssidesse. Uuesti ei proovi- mitte miski aroomis ei paelunud tähelepanu. Vesi, kaunistatud mõnede puuvilja lõhna tilkadega- see on kõik. Prestiižikas tootja, kelle mitmed säravad, omapärased, originaalsed ja kvaliteetsed lõhnad on siiani lõhnade maailma etalonide seas. Ja nii näotu aroom. Kahju…

Shiseido „Zen Sun“.Sarnane teema „Reve’ga. Tugevama lõhnaga ja keemilisem puuviljade morss, mis haihtub sama kiiresti. Parem sarnase temaatikaga, magus tsitruseliste ja puuviljade lõhn on, näiteks,  Dior „Addict 2“.

Marc Jacobs „Honey“, kaks tublid „nina“, Ann Gotltieb (S. J. Parker „Covet“, Marc Jacobs „Bang“, Calvin Klein „Secret Obsession“) ja Annie Buzantian (Estee Lauder „Pleasures“, „Sensuous“), on eelmisel aastal loonud Marc Jacobs „Dot“ ja tänavu selle kaksikõde „Honey“, kus arbuusi asemel on peanoot mesi. Muus osas „õed“ on äravahetamiseni sarnased. „Honey“ on kerge, muretu, kuid mitte eriti meeldejääv. Kui värske vedela mee juurde oleks pandud veel värskeid kurke, vähemalt oleks olnud variatsioon  leedu rahvusköögi teemal.

Kui otsite huvitavamat meelõhna-  „Honey“ naabriks Kaubamajas on John Varvatos „John
Varvatos“- mesi, küpsed ploomid, aprikoosid, tilk sambla, huvitavad, patšulil põhinevad baasnootid. „Honey“ oma eriti lihtsa kompositsiooniga pigem sobiks suvealguseks, kui värske mee hooaeg pole veel avatud.  See on lõhn noorele tüdrukule, keda kaunistab noorus ja lihtsus. Pretensioonitu. „Girl next door“, parafraseerides ameeriklasi.

Roberto Cavalli „Just Cavalli“ ei ole suve uudis, kuid esimest korda sattus mu vaatevälja ta just täna. Ja kuigi Cavalli lõhnad ei millegagi (eriti oma pakendi disainiga) mind ei meelita, käsi lausa maagiliselt siirdus „Just Cavalli“ suunas. Kodus tutvusin ametliku lõhna kirjeldusega ja sain aru, et elus tõepoolest ei ole juhuseid- lõhn on loodud mu parfümeerse silmarõõmu Fabrice Pellegrin ir Nathalie Lorson, kes on ka tuntud mitmete nimekate lõhnade loojana, poolt. Mõlemad „ninad“ on loonud mitmeid originaalseid lõhnu nö. eksklusiivsete tootjate jaoks. Fabrice Pellegrin on töötanud nii „kodusele“ Oriflame’ile , kui ka näiteks prestiižsele Diptyque’le, tema isiklik käekiri- originaalsed kompositsioonid ja oskus näha tavalisi asju ja kombinatsioone uuest nurgast. „Just Cavalli“- lillelõhn, improvisatsioon tiara (polüneesia gardeenia) teemal. Tiara lõhn on troopiline, eriti magus ja tugev, meenutab tuberoosat ja kookose lõhna. „Just Cavalli“ on eriti tugev, magus ja karjuv, väljakutsuv, lillenoodid segunevad vaniljega. See on lõhn roosa platvormi sandaalidega ja vananeva nahaga peroksiidblondile. Pigem Cavalli kui Pellegrin. Sõltumata kasutatava koguse vähesusest ikka tundub, et lõhna on liiga palju- ta on nii karjuv. Soovitan kasutada, kui soovite ümbritsevatele pika ja piinavalt magusa surma. Mina aga pidin bloterit peitma, kuna lõhn jälitas mind igal pool ruumis. Väljapeetuks teda nimetada ei saa.

Kokkuvõtteks- kurb lugu. Uudiseid on palju, ma kindlasti neid veel testin. Täna proovitutest aga uuesti tuleks tagasi ainult Armani „Si“ juurde, kuid minu naha peal nad ei avane. Keemia värk- tema ja mina, me ei klappi.  . „Honey“ jättis neutraalse mulje, „Reve“ ir „Zen Sun“ kohe kirjutaksin maha ebapiisava kestvuse pärast ja „Just Cavalli“ eest põgeneksin elu hinnaga.

Tasakaalu tõi tagasi meeste osakond- impulsiivselt proovisin Boucheron „Jaipur Homme Limited Edition“ ja see meeldis, isegi väga. Mina ei tee vahet meeste ja naiste lõhnade vahel. Need, kes tunnevad lõhna minu peal, ei näe, mis on kirjas lõhnataaral ja mulle endale see on vähetähtis. Minule ei meeldi akvaatilised noodid, ja eriti veel meloni noodid, kuid Annick Menardo on andekas naine- algnoodid on värsked, roheline, ebaküps melon ja münt järjest soojeneb, kuni baasnootides hakkab sarnanema oma eelkäijaga (mille flanker ta on)-  Boucheron „Jaipur Homme“, tuleb välja sügav ja soe kuivade kaneeli pulkade, vürtsnelkide, muskaatpähkli ja puidu nootide segu. Algsed akvaatilised noodid ilusasti tasakaalustavad järgneva vürtside segu intiimse soojuse. Väärt lõhn, sobib nii meestele kui ka julgetele naistele.

Miks on jõus veendumus, et naine peab lõhnama roosa magusa morssi järele? Äkki peaks kirjutama soovolinikule, et ta tudeeriks parfümeeria uudiseid ja uuriks, kas niiviisi ei kahjustata naisi võrdseid õigusi huvitavatele ja headele lõhnadele. Igal juhul, täna ma olen meeste poolel J  

 

Parfumerinės naujienos- 1 dalis

 

Visa vasara prabego absoliuciame parfumeriniame neisprusime. Gamtos, geliu, vaisiu ir asmenines parfumerines lentyneles kvapu pakako, kad jausciausi laiminga. Bet vistik atėjo laikas palikti komforto zoną ir susipažinti su naujienomis.

Giorgio Armani „Si“. Iš šio kvapo tikėjausi daugiausiai. Armani namai kartais sublizga nors nelabai originaliais, bet kokybiškais ir nešiojamais kvapais. Ir dar dėmesį patraukė kvepalų reklaminis veidas elegantiškoji Cate Blanchett . Ir „nosis“ Christine Nigel neprasta, sukūrusi daugelį žinomų aromatų (Dior „Miss Dior Cherrie, L. Lempicka „Si Lolita“, Narciso Rodrigues „For Her“, o man asmeniškai imponuojanti savo darbais Jo Malone linijai, Fendi „Theorema“, J. del Pozzo „In black“, John Galliano „John Galliano“).

Kvapas priskiriamas šiprų kategorijai. Bet mano supratimu, prie šiprų jis net nestovėjo. Blyški rožė,  serbento lapai ir bespalvė, anemiška pačiulė. Politiškai korektiškas, tvarkingas kvapas, bet sausas, sustingęs ir sukaustytas. Tarsi būtų pamiršta į jį įkvėpti gyvybės. Tinkantis ofisui, tokiam, kur vitališkumas ne itin vertinamas. Ant mano odos, deja, skleidžiasi nemaloniomis cheminėmis pačiulės ir vanilės natomis, primenančiomis Yves Saint Laurent „Manifesto“, bet, laimei, blankesnėmis (nes „Manifesto“ man prilygo paskutinių Sirijos įvykių masto cheminei atakai). Šviežią, gaivią rožę galima rasti ir gerokai kokybiškesniame atlikime, tokia kompozicinė idėja yra puikiai igyvendinta The Different Company „Sublime Balkiss“, Diptyque „L’Ombre dans L’Eau“ aromatuose. Taigi tvarkingas, minimalistinis, bet blankus ir originalumu nepasižymintis kvapas. Beje, įtariu, kad priklausomai nuo individualios kūno chemijos gali labai skirtis, nes nuo bloterio sklinda gerokai patrauklesnis kvapas, nei nuo mano riešo- gaivesnis, labiau subalansuotas, be cheminių niuansų.

Van Cleef & Arpels „Reve“.Iš karto pasakysiu, kad objektyviai vertinti šito aromato negaliu, nes bijūno natų parfumerijoje itin nemėgstu (nors pati gėlė labai patinka), kriaušės taip pat, o čia- jų abiejų kokteilis. Vaisinis gėlinis kompotas, kuris, mano laimei, nugaravo taip greitai, kad nespėjau užfiksuoti kvapo niuansų. Dar kartą nebandysiu, nes nepastebėjau ničnieko, kas prikaustytų dėmesį. Vanduo, paįmantrintas  keliais lašeliais vaisių kvapo, ir tiek. Prestižinis gamintojas, paleidęs į pasaulį begalę ryškių, originalių, kokybiškų kvapų. Ir toks beveidis kūrinys. Gaila…

Shiseido „Zen Sun“. Panašus variantas, kaip ir „Reve“. Šiek tiek stipresnis ir chemiškesnis vaisių kompotas, kuris nugaruoja taip pat greitai. Geresnis tokio saldaus vaisių ir citrusų vandens kvapas yra, pavyzdžiui,  Dior „Addict 2“.

Marc Jacobs „Honey“, dviejų šaunių „nosių“, Ann Gotltieb (S. J. Parker „Covet“, Marc Jacobs „Bang“, Calvin Klein „Secret Obsession“) ir Annie Buzantian (Estee Lauder „Pleasures“, „Sensuous“), kūrinys. Praėjusiais metais šios moteriškės pristatė Marc Jacobs „Dot“. „Honey“ yra tikslus „Dot“ klonas, tik vietoj arbūzo čia įdėta šviežio, šviesaus medaus. Lengvas, neįpareigojantis, bet ir ypatingai neįsimenantis kvapas. Va jei prie medaus būtų dar ir šviežių agurkų, būtų gerokai įdomiau, variacijos nacionalinės virtuvės tema.

Beveik visai šalia „Honey“ stovėjo kitas, gerokai įdomesnis medaus aromatas- John Varvatos „John

Varvatos“- medus, sunokusios slyvos, abrikosai, šlakelis samanų, nebanali pačiulinė bazė. „Honey“ savo itin paprasta kompozicija labiau tiktų vasaros pradžiai- kai medaus sezonas dar neatidarytas.  Tai kvapas jaunai merginai, gražiai savo paprastumu ir jaunyste. Nepretenzingas. „Girl next door“, kaip sako amerikiečiai.

Roberto Cavalli „Just Cavalli“ nėra vasaros naujiena, bet uzmačiau jį as tik šiandien. Nors Cavalli kvapai niekuo (o ypac savo įpakavimo dizainu) manęs netraukia, ranką tiesiog magiškai patraukė link „Just Cavalli“. Namie susipažinusi su oficialiu kvapo aprašymu supratau, kad gyvenime tikrai nėra atsitiktinumų- kvapas kurtas mano mylimo Fabrice Pellegrin ir Nathalie Lorson, kurios kūrinių bagažas taip pat įspūdingas. Abu kurėjai yra sukūrę nemažai originalių kvapų taip vadinamiems „nišinės parfumerijos“ namams. Fabrice Pellegrin yra kūręs ir Oriflame linijai, ir prestižinei Diptyque, jo braižas-  originalios kompozicijos ir sugebėjimas pažvelgti į įprastus dalykus iš naujo kampo. „Just Cavalli“- gėliniai kvepalai, interpretacija tiaros (tropinė gėlė, ypač saldžiu ir stipriu kvapu, primena tuberozą, kokoso natas) tema. Kvapas stiprus, saldus ir rėksmingas, gėliškumas persipina su vanile. Tai peroksidinės blondinės su rožinėmis platformomis ir vystančia oda kvapas. Labiau Cavalli nei Pellegrin. Atrodo, kiek mažai jo bedozuotum, vistiek bus per daug- toks jis rėksmingas. Patartina naudoti, jei norite kad aplinkinius ištiktų saldi ir kankinanti mirtis. Paslėpiau bloterį, nes kvapas tiesiog erzinančiai persekiojo. Subtiliu juo nepavadinsi.

Reziumė- liūdesys. Naujienų yra daug, ir aš jas dar testuosiu. Iš šiandien bandytų kvapų pakartotinai bandyčiau nebent Armani „Si“, bet ant mano odos jie skleidžiasi nemaloniai. Nesistyguoja mano ir jo chemijos. „Honey“ paliko neutralų įspūdį, „Reve“ ir „Zen Sun“ iš karto nurašyčiau dėl kvapo trukmės (tiksliau, jos trūkumo), o nuo „Just Cavalli“ bėgčiau kaip paklaikusi.

Atsigavau tik vyrų parfumerijos skyriuje- Boucheron „Homme Limited Edition“ į rankas pateko impulsyviai, ir labai, labai patiko. Aš neskirstau kvapų į vyriškus ir moteriškus- juk uostytojai nemato, kas ant butelaičio parašyta, o man pačiai tai visai nesvarbu. Nemėgstu akvatinių kvapų, ir tuo labiau melono kvapo, bet Annick Menardo talentinga „nosis“- natos gaivios, persipynusios, kvapas pamažu gilėja, šyla, kol bazėje priartėja prie pirmapradžio Boucheron „Homme“, gražios prieskonių- sausų cinamono lazdelių, gvazdikėlių, muškato riešuto ir medienos kompozicijos. Pradinės akvatinės natos puikiai balansuoja vėlesnį prieskonių mišinio aštrumą, jo intymią šilumą. Kvapas vertas dėmesio, tinkantis ir vyrams, ir drąsioms moterims.

Kodėl įsigaliojęs stereotipas, kad moteris turi kvepėti ružavu saldžiu kompotu? Reiktų parašyti lygių galimybių kontrolierei, kad pastudijuotų parfumerines naujienas ir nustatytų, ar taip nepažeidžiamos moterų lygios teises kvepėti įdomiai. Bet kokiu atveju, šiandien aš- vyrų pusėje J

Heal lapsel mitu nime. Parfümeeria sõnastik- flanker.

„Parfümeeria sõnastiku“ eesmärk on tutvustada teile parfümeeria tehnilisi määratlusi, väljendeid, tootmise ja turunduse (ja vahest ka lihtsalt silmapetmise) meetodeid ja lihtsalt parfümeeria žargooni.  Viimasest ka alustan.

Flanker’i määratlus ülimalt oluline, et orienteerida parfümeeria osakonna pikkade riiulite ja eri värvi- ja kujuliste pudelite vahel. Sest ostjat ju huvitab peamiselt pudeli sisu. Ilma teadmata mis on flanker ja kuidas selle terminiga „žongleeritakse“  on sisu osas kerge eksida.

Suur Oksfordi sõnastik pakub 3 flanker’i definitsiooni: sõjalise, ärilise ja spordis kasutatava. Sõjakunstis nii nimetatakse sõdurite positsiooni, kui nad kattavad ründava tiiva. Spordis, eriti ameerika jalgpallis, see on sarnane oma sisust kombinatsioon. Ärilises mõistes flanker’iks nimetatakse toodet, mis kuulub juba olemasolevate toodete rühma. See tähendus on kõige lähedam parfümeerias kasutatavale flanker’i tähendusele.  

Näiteks, dieet Cola on Coca- Cola flanker.  Ka parfümeerias on mitmeid lõhnaõlisid, mida ühendab ühine nimetus või nimetuse osa. Flanker’itel on reeglina oma „ mesilaste ema“- algne lõhnaõli, mis on olnud nii edukas turunduse poolest, et selle nimi on saanud omamoodi eraldiseisvaks kaubamärgiks ja mida kasutatakse uusi lõhnu lisamiseks juba olemasolevase lõhnade rühma.  

Mis veel ühendab flanker’eid?

Sama tootja- kindlasti. Lõhna sarnasus- mitte alati. Sest flanker on „leiutatud“ turustajate poolt, selleks, et ostjale uus lõhn tunduks juba tuttavana, kuskilt nähtuna- kuulduna. See säästab turundusraha, mis iseenesest ei ole sugugi halb

Halb on see, et ostja tihti ostab flanker’i  lootuses saada algsele lõhnaõlile sarnast. Heal juhul flanker on ka tõepoolest variatsioon algse lõhna teemal, kuid sagedamini see on tõesti eraldiseisev lõhn, mis on erinev nii oma kontseptsiooni, lõhnagruppi kuuluvuse kui ka nootide poolest.  Muide, sama lõhna eau de toilette (tualetvesi) ir eau de parfum (parfümeeritud vesi) versioonid, või muud kontsentratsioonid, pole flanker’id.

Veel rohkem segadust asjasse toob see, et flanker’ite pudelid tavaliselt visuaalselt väga sarnased. Flanker’eid üldreeglina toodetakse ainult piiratud ajaks, nad on nii nimetatud limited edition.   

Sarnaste flanker’ite näited on Chloe ja Chloe „Love“ rühma tooted (esimese algne lõhn on  Chloe „Eau de Parfum“, teise- Chloe „Love“), Dior „J’adore“, meeste lõhnade  Dior „Homme“, „Fahrenheit“ rühmad.  Nende flanker’id on erinevad variatsioonid algse lõhna teemal, nendes rõhutatakse teatud algse lõhna aspekte.

Mittesarnased flanker’id- on tõesti erinevad lõhnad, mida, peale tootjat ja sõna või paar nimetuses, midagi muud ei seo. See on nagu nimedega, Aleksandrit võib kohtuda Polüneesia džunglis, antiikses linnas, kaasaaegses Eesti külas ja Inglise kuninganna õukonnas. Kuid neid ühendab ainult nimi.

Mittesarnased flanker’id on libe asi- eksperdi kategooriale mittepretendeeriv ostja tihti ostab flanker’i, lõhnauudist, eeldades et kui algne lõhn meeldis, siis seegi meeldib Reaalselt ta ostab kassi kottis. Tootja tõhusalt kindlustab endale käibenumbrit, aga ostjale flanker ei pruugi olla rõõmus avastus.  Ja ma ei räägi sellest, et orienteeruda nendes nimetuses, mida tihti eraldab vaid paar tähte või pisikene kirjarida nimest allapoole, on ülimalt raske- ka teadjale.

Ainult kuulsa Yves Saint Laurent „Opium “ flanker’eid  on 20 (vähemalt nii palju, kui mitte rohkem), sama tootja “ Paris“ flanker’eid on 13. Tihe mets ilma orientiirideta. Ja kuigi negatiivne suhtumine veel  pole kedagi elus aidanud, selle suve uudistoodete vahel nähes veel ühe minu armastatud Guerlain „Shalimar“ versiooni, hakkas kurb ilma, et oleksin lõhna testinud. Ma ei tea, kuidas täpselt määratletakse plagiaadi, kuid vahest vaikselt mõtlen, et see peab olema midagi sarnast sellele, mis toimub lõhnaõlidele nimede panemisega.

Flanker’itest kirjutan mitte juhuslikult. Varsti postitan selle suve uudislõhnade ülevaadet.  Uudistooted suuremas osas olid flanker’id. Ma ei heiduta lootust, et mõned nendest on oma eelkäijate väärilised.

PS. Kallid lugejad, kas oskate pakkuda väärilist kodumaist nimetust sellele imeloomale- flanker’ile? Kommenteerige!

 

 

Vardas žmogaus negadina. Parfumerijos žodynas- flankeris.

„Parfumerijos žodyno“ potemės tikslas yra supažindinti jus su techniniais parfumerijos terminais, parfumerijoje naudojamais gamybos ir rinkodaros (o kartais tiesiog akių dūmimo)  metodais ir tiesiog parfumeriniu slengu. Nuo pastarojo ir pradėsiu.

Terminas „flankeris“ yra kertinis, norint orientuotis tarp kilometrinių lentynu su išrikiuotais tviskančiais kvepalų butelaičiais. Nežinant šio parfumerinio termino ir su juo susijusio triuko nesunku apsigauti.

Didysis Oksfordo žodynas siūlo 3 flankerio reikšmes: karinę, verslo ir sportinę. Kariniame mene taip vadinama tokia kareivių pozicija, kai jie dengia atakuojantį flangą. Sporte, ypač amerikietiškame futbole, tai yra panaši savo reikšme sportinė kombinacija. Versle taip vadinamas produktas, priklausantis jau egzistuojančiai gaminių linijai. Šita reikšmė yra artimiausia pafumerijoje naudojamai flankerio sąvokai.

Pavyzdžiui, dietinė Cola yra Coca- Cola flankeris. Taip ir parfumerijoje yra daugybė kvapų, kuriuos apjungia bendras pavadinimas arba pavadinimo dalis. Flankeriai, kaip taisyklė, turi „bitę motinėlę“- pirmąjį kvapą, kuris būna toks sėkmingas rinkodaros požiūriu, kad jo pavadinimas tampa savotišku gerai pažįstamu prekybiniu ženklu, kuriuo galima pasinaudoti papildant liniją naujais produktais.

Kas dar jungia flankerius?

Bendras gamintojas- būtinai. Kvapo panašumas- nebūtinai. Nes flankeris yra rinkodarininkų išradimas, idant kvapas pirkėjams atrodytų jau pažįstamas, kažkur girdėtas. Tai sutaupo išlaidas rinkodarai, kas savaime nėra blogai.

Blogai yra tai, kad pirkėjas dažnai perka flankerį tikėdamasis gauti kvapą, panašų į pirmapradį. Geru atveju kvapas iš tikrųjų būna variacija pirmapradžio kvapo tema, bet dažniau tai būna visiškai skirtingas kvapas, kuris skiriasi ir koncepcija, ir kvapų gruppe, ir natomis. Beje, to pačio kvapo eau de toilette (tualetini vanduo) ir eau de parfum (parfumuotas vanduo), ar kitokios skirtingos konsistencijos, nėra flankeriai.

Dar painiau tampa dėl to, kad flankeriai, kaip taisyklė, yra išpilstyti į vizualiai labai panašią tarą. Flankeriai dažniausiai būna limituoto leidimo, t.y., leidžiami tik ribotam laikui.

Artimų flankerių pavyzdžiai yra Chloe ir Chloe „Love“ serijos (pirmojo centrinis kvapas yra Chloe „Eau de Parfum“, antrojo- Chloe „Love“), Dior „J’adore“, vyriškos Dior „Homme“, „Fahrenheit“ serijos. Jų flankeriai- tai įvairios variacijos centrinio kvapo tema, akcentuojančios tam tikrus skirtingus kvapo aspektus.

Negiminingi flankeriai- tai visai skirtingi kvapai, kurių niekas daugiau, apart kvapo gamintojo ir kertinio pavadinimo žodžio, nejungia. Čia kaip su vardais, Aleksandrą galima sutikti ir Polinezijos džiunglėse,ir antikiniame pasaulyje, ir šiandienos Anglijos karalienės dvare. O jungia juos tik vardas.

Negiminingi flankeriai yra slidus dalykas- į ekspertus nepretenduojantis pirkėjas dažnai perka flankerį- naujieną, tikėdamasis panašumo į pirminį kvapą. O realiai perka katę maiše. Gamintojas efektyviai padidina apyvartą, o pirkėjui tai ne visada būna džiaugsmingas atradimas. Nekalbant apie tai, kad orientuotis pavadinimuose, kai juos skiria tik papildoma raidelė, yra be galo sunku.

Vien tik garsiojo Yves Saint Laurent „Opium “ flankerių yra 20 (bent jau ne mažiau), to paties gamintojo“ Paris“ flankerių yra 13. Tamsus miškas be orientyrų. Ir nors negatyvus nusiteikimas dar niekam gyvenimo nepalengvino, tarp vasaros naujienų pamačiusi dar vieną mylimo Guerlain „Shalimar“ versiją, nuliūdau kvapo nė neuosčiusi. Nežinau, kaip tiksliai apibrėžiamas plagiatas, bet kartais tyliai pamąstau, kad tai kažkas panašaus į parfumerinių pavadinimų džiungles.

Apie flankerius rašau neatsitiktinai. Greitu laiku rašysiu vasaros parfumerinių naujienų (naujų kvapų) apžvalgą. Šią vasarą dauguma naujienų buvo flankeriai. Turiu vilčių, kad atrasiu ir nenusileidžiančių pradiniam aromatui.

Kaip apgauti lietų ir susigrąžinti vasarą. Šlapios gardenijos

Vasara artėja į pabaigą. Mūsuose atšalo ir prasidėjo pašėlusios liūtys, po kurių ryškiai juntamas artėjančio rudens kvapas- samanos, gelstantys lapai ir rudeninė vėsa. Mane, kaip ir kiekvienais metais, būtent šiuo metu laiku užvaldo dvejopi jausmai: iš vienos pusės, ruduo yra mano pats mėgstamiausias metų laikas, is kitos- gaila besibaigiančios gražuolės vasaros, tokios nerūpestingos ir tokios trumpos mūsų kraštuose. Dvigubai daugiau gaila, jei ji baigiasi staiga, kaip dabar: pasipylus lietui ir stipriai atvėsus orui. Kiekvieną rytą gerdama sode kavą galvoju, kaip norėčiau šiltų saulės spindulių ir nuojautos, kad visa vasara dar prieš akis. Deja deja…

Kvapai, kaip žinoma, yra kuo puikiausias įrankis sukurti iliuzijai. Mat kvapo nepamatysi, kartais net tiksliai neužuosi, o pasamone jį jausi ir i jį reaguosi visada. Mat mes taip pat esame gamtos dalelės, dar nepraradusios ryšio su savo pirmapradžiu šaltiniu.

Ir todėl, vasarai besibaigiant, griebiausi olfaktorinės saviapgaulės. Išsitraukiau kvepalus, kurie yra „šlapi“, imituoja dabar dominuojantį lietingą orą, ir tuo pačiu kvepia besiskleidžiančiomis vidurvasario gėlėmis. Gėlės vaidmeniui šįkart pasirinkau gardeniją.

Gardenijos kvapas yra be galo moteriškas. Gėlinis, stiprus, saldus, svaiginantis. Del to ji parfumerių yra mėgstama ir yra nemažai yra gardenijos solifloros (soliflora: vieną gėlinę natą imituojantys kvepalai) ir ivairiausių gardenijos variacijų. Bet šįkart pasirinkau būtent „šlapią“ gardeniją- tokiame būvyješi gražuolė įgauna gaivių, šviežių, delikačių niuansų ir kvapas perteikia vešlaus žydinčio gėlyno įspūdį. Nustumia įpusėjusį rugpjūtį į antrą planą. Kūnas ir dūšia pradeda pulsuoti liepos pradžios ritmu.

Pats nuostabiausias šlapios, lietumi „išpraustos“ gardenijos kvapas, kokį tik žinau, yra Annick Goutal „Un Matin d’Orage“ („Rytinė audra“). Un Matin d’Orage kvepia prieš audrą tvyrančia elektrine įtampa, nujaučiama  liūtimi, šviežiu, ozonu įkrautu oru - tarsi aromatas kibirkščiuotų metaline įtampa, kone fiziškai kutenančia oda. O tos įtampos fone skleidžiasi nuostabios baltos gėlės- gardenija, magnolija. Nosį kutena medaus kvapą skleidžiančios jų piestelės. Sodas prieš audrą. Be galo poetiškai sugebėjo parfumerė Isabelle Doyen perduoti tą jausmą, kai lauki vasarinės audros. Jau tuoj, jau tuoj pratruks…   Myliu šį kvapą. Man pasisekė, nes ir jis myli mane. O kas gali būti geriau už meilę su atsaku?

Ekonomiškesnių šlapios gardenijos variantų taip pat yra, ir visai neblogų. Marc Jacobs mados namai 2001 m. išleido to paties pavadinimo kvepalus moterims- puikus kreminės gardenijos, laimo ir vos jaučiamo imbiero, atsveriančio kompozicijos saldumą, derinys. Bendras įspūdis primena  žydintį, lietuje sušlapusį jazmino krūmą. Kvepalai išleisti, mados pasaulio matu matuojant, prieš tūkstantmečius, tad, neatsižvelgiant į jų puikią kokybę, mūsų parduotuvėms tai  jau atgyvenusi seniena. Bet gal jums pasiseks juos rasti ne tokiose pretenzingai madingose parduotuvėlėse ar interneto platybėse.

Dar labiau atskiesta, vandeningesnė, vasariškesnė šlapios gardenijos versija yra to paties Marc Jacobs 2008 m. išleista Splash Gardenia. Ji ir iš mūsiškių parduotuvių dar nedingo. Čia juntama žaluma, vandeningumas, lengvos užuominos į gėlinį gardenijos grožį, ir baltas muskusas. Kompozicija- gaivi, graži, primenanti nupjautą žolę ir ore besklandančias medumi kvepiančias žiedadulkes. Vasaros ipradžios grožis.

Pats geriausias (tiesiog neįtikėtinai geras) kainos ir kokybės santykio matu yra Elizabeth Taylor Gardenia aromatas. Aš jį ilgai nurašinėjau, netestavau, nes buvau įsitikinusi, kad už tokią kainą nieko padoraus nepagaminsi. Grynas snobizmas.  Klydau. Graži žaluma, tolumoje žydinčios baltos gėlės, šlakelis pakalnučių, užuomina į šviežiai kopinėtą medų ir tolumoje girdimas žiogų svirpimas. Kvapas ramus, gražus, elegantiškas- virš  laiko ir mados rėmų. Greitai dingsta, deja. Bet už tokią kainą (13- 15 EUR už 50 ml) galima nusipirkti dėžę ir ja pastoviai laistytis.

Dar viena vandeninga gardenija, tik šįkart vėl iš prabangesnės kategorijos- Charriol Tourmaline, sukurtas Guillaume Flavigny (populiarioje parfumerijoje labiau pažįstamas kaip Salvador Dali „Little Kiss“, „Purple Lips“, Morgan „Sweet Paradise“ kūrėjas). Gardenija čia komponuojama su akvatinėmis, o taip pat vandens hiacinto, ciklameno natomis. Skleidžiasi švelniomis, gaiviomis, ramiomis vandenyje žydinčiomis gėlėmis, ant kai kurių laimingųjų odos- žydinčiomis liepomis. Nežiūrint į aromato efermiškumą, ilgai laikosi ir gražiai šleifuoja.

Gardenijų karalienė man yra Isabey Gardenia, bet ji jau kitokia- nebšslapia, įkūnijanti labiausiai parfumerijoje apdainuotą gardenijos aspeką- jos šilkiįi kremiškumą (palieskite gardenijos žiedlapius, pajuskite jų tekstūrą, ir suprasite, apie ką čia aš). Tad prie gardenijų temos aš dar grįšiu.

O tuo tarpu… gamtoje nebūna tuščios vietos. Dingus vasaros šilumai ir saulės spinduliams, galima stebėti tiesiog stulbinamus debesų peizažus. Įvairovė pranoksta visus egzistuojančius tapybos žanrus. Be to, mokslininkai įrodė, kad reguliariai debesis stebinčių žmonių nervų sistema yra stabilesnė, labiau adaptyvi, jie ilgiau gyvena. Tad mėgaukites kvapais, stebėkite debesis ir ilgai (ir būtinai- laimingai) gyvenkite!

 

 

Kuidas ära peta vihma ja tagastada suve. Märjad gardeeniad.

Suvi hakkab lõpule jõudma. Ilm läks vihmaseks ja jahedaks, õhus on tuntav läheneva sügise aroom- sambla, värviliste sügislehtede ja sügisese jaheduse lõhn. Iga aasta sellel ajal mind valdavad kahesed tunded: ühelt poolt sügis on mu lemmik aastaaeg, teiselt poolt on kahju ära minevast kaunitarist suvest, mis meie maal on nii muretu ja nii lühike. Topelt nii kahju on kui ta lõpeb nii ootamatult, nagu praegu- vihmahoogudega ja kiiresti jahedaks  mineva ilmaga. Iga hommik juues aias hommikukohvi mõtlen, et tahaks veel päikesepaistet ja eelaimust, et terve suvi on veel ees. Dream on, dreamer…

Lõhnad, teadagi, on suurepärane tööriist illusiooni loomiseks. Sest lõhna on võimatu näha, kohati isegi tunda, ometi alateadvus tunneb teda ja ka reageerib alati. Meie siiani oleme looduse osakesed, kellel on seos oma algse allikaga.

Sestap suvel lõppedes ma kasutan olfaktoorset enesepettust. Kasutan lõhna, mis on vastavalt hetkeilmale „niiske“, meenutab vihma, kuid samuti on selgete kesksuviste lillede nootidega. Lille rolliks seekord valisin gardeenia.

Gardeenia lõhn on ülimalt naiselik. Lilleline, tugev, magus, joovastav. „Ninad“, lõhnade loojad, armastavad gardeenia lõhna ja palju on loodud gardeenia soliflora lõhnasid (soliflora: ühe lillelise noodi ümber ehitatud lõhn) ja erinevaid gardeenia variatsioone. Kuid seekord valisin märja gardeenia- selles olekus kauni lille lõhn rikastub värskete, niiskete, peente nüanssidega ja lõhn  edastab rikkaliku õitseva lillepeenra aroomi. Lükkab teisele poolele veereva augusti tagaplaanile. Keha ja hing hakkavad pulseerima juuli alguse rütmis.  

Kõige imelisem märja, vihmas „pestud“ gardeenia lõhn, mida ma tean, on Annick Goutal „Un Matin d’Orage“ („hommikune torm“). "Un Matin d’Orage" lõhnab enne tormi õhus rippuva elektri, kõrgpinge, vihma eelaimu, värske, laetud osooni järgi- nagu aroom sädeleks metalsete pingesädemega, kohati lausa füüsiliselt kõdistaks nahka. Selle pinge foonis avavad õisi imelised valged lilled- gardeenia, magnoolia. Ninani jõuab nende tolmukate pealt tulev mesimagus õietolmi lõhn. Aed enne tormi. Erilise poeetilisusega suutis lõhnalooja Isabelle Doyen edastada eelaimatava suve tormi lõhna. Kohe, kohe hakkab…  Armastan seda lõhna. Mulle vedas, sest ta armastab mind vastu. Ja mis võib olla parem, kui mõlemapoolne armastus?

On ka säästlikumaid gardeenia aroomi variante, ja lausa arvestatavalt häid. Marc Jacobs moemaja aastal 2001 tõi turule samanimelist lõhna naistele-segu  ilusast kreemjast gardeeniast, laimist ja vaevu tajutavast värskelt riivitud, kompositsiooni  magusust tasakaalustavast, ingverist. Üldine mulje meenutab vihmas õitseva jasmiini põõsa. Lõhn on välja antud, moemaailma ajamõõtude järgi, tuhandeid aastaid tagasi, sestap meie poodides vaatamata suurepärasele kvaliteedile on ta lootusetult vananenud antikvariaat. Kuid aroomi on võimalik leida mitte nii moodsate kaupluste riiulitel ja ka internetis.

Veel kergem, vesisem ja suvisem märja gardeenia versioon on sama Marc Jacobs poolt 2008 aastal loodud Splash Gardenia. See gardeenia on saadaval ka meie poodide riiulitel. Lõhn on vesine, värske, kergete vihjetega lillelisele gardeenia ilule ja valgele muskusele. Kompositsioon on värske, ilus, meenutab värskelt niidetud muru ja mesist kaugel õitsevate lillede lõhna. Suve alguse ilu.

Hinna ja kvaliteedi suhe poolest on uskumatult hea lõhn Elizabeth Taylor Gardenia lõhn.  Ma olin ta pikalt maha kandnud, isegi ei võtnud vaevaks testida, sest ei uskunud, et sellise hinna eest saab midagi asjalikku. Ma eksisin. Ilus rohelus, kauge valgete lillede lõhn, värske mesi ja kaugusest kostev rohutirtsude laul. Lõhn on rahulik, ilus, elegantne- väljaspool aega ja moodi.  Kahjuks ei kesta kaua. Kuid sellise hinna eest (13- 15 EUR 50 mln eest) on võimalik internetist osta terve kasti ja sellega end regulaarselt üle kallata.

Veel üks kallim vesine gardeenia on Charriol Tourmaline. Lõhn on sündinud Guillaume Flavigny käe all, kes populaarses parfümeerias on Salvador Dali Little Kiss, Purple Lips, Morgan „Sweet Paradise“ looja. Gardeenia on siis kompositsioonis akvaatilistega, samuti veehüatsiundi, alpikani nootidega. Avaneb värske, õrn, õhuline lillede lõhn, mõningate õnneseente naha peal- pärnaõite lõhn. Vaatamata lõhna õhulisusele kestab väga kaua ja avaneb suure raadiusega.  

Minu jaoks gardeeniate kuningana on Isabey Gardenia, kuid tema on juba teistsugune- ei ole märg, kuid siidjalt kreemjas (puudutage gardeenia õit, tema tekstuuri, ja saate aru, mis ma mõtlen). Seega gardeeniate teema juurde ma veel tulen tagasi.

Vahepeal… loodus ei säili tühja kohta. Suve soojus ja päike on läinud, kuid saab imetleda lausa hingevõtvaid pilvede peisaaže. Nende mitmekülgsus ületab maalikunstis eksisteerivate žanride rohkust. Teadlased on isegi tõestanud, et nende inimeste, kes regulaarselt vaatlevad pilvi, närvisüsteem on tugevam, adaptiivsem ja nad elavad kauem. Nautige lõhnasid, vaadake pilvi ja elage kaua.



PS. Lugejalt tuli küsimus, kus võib leida Charriol "Tourmaline'i". Olen seda lõhna näinud mõni aeg tagasi Tallinna Kaubamajas, laeim valik Charriol lõhnasid on Pariisi Vesi kauplustes Haapsalus ja Pärnus (Port Artur kaubanduskeskuses).

"Sõnum Seinal" või "Sexy Graffiti"

Nädalavahetusel külastasin Pärnus toimuva tänavakunsti festivali "Sõnum Seinal". Festival pakus palju erinevaid kunstilisi vorme, mitte pelgalt visuaalseid. Vägagi positiivsel moel tuletas meelde, et sein ei ole mõeldud ainult piltide riputamiseks- selle peal saab vaadata filme, varjuteatrit ja isegi tantsida. Ning tuletas meelde, et igal seinal on oma tekstuur ja nägu- vahest selgelt nähtav ja vahest vaevu tajutav. Igal seinal on oma Sõnum.

Olete te mõelnud, millised sõnumeid kannavad teie seinad?

Festival on suuremat tähelepanu väärt ning see kestab 14 augustini. Rohkem infot siit: https://www.facebook.com/sonumseinal

Kuid seinad ja tänavakunst mulle isiklikult tähendavad eelkõige graffitit. Originaalselt, mittekonformistlikult maalituid seinu. Vastavat elustiili- urbanistliku eneseväljenduse vabadust. Massilist eneseväljendust, mis kustutab piiri klassikalise kunsti ja psühodeelika vahel.

Graffiti ajaloost ja võidukäigust meie kantis võib lugeda siit:

http://www.crjg.vil.ee/veebid/grafitiprojekt/ajalugu.php

Mõtisklesin, mis võiks olla festivali "fasaadi" lõhn. Teoreetiliselt graffiti võiks ju lõhnata seinavärvi ja linna tolmu järgi, umbes nii, nagu Comme des Garcons kasutatav lõhna eesteetika või isegi nii, nagu lõhnab Bvlgari "Black", kuid peas uusima pop hitti moel keerles hoopis "Sexy Graffiti".

Selle nimelist lõhna Escada tutvustas aastal 2002, ja see oli kahte tuntud ninade, Laurent Bruyere ja Dominique Ropion'i, looming. Viimane on loonud nii palju parfümeeria maailma pop hitte, et nende nimekiri võtaks palju meiegi seina ruumi. Tema käe all on sündinud Burberry "London" ja "The Beat", Calvin Klein "Euphoria", Dior "Pure Poison" ja viimase aasta poodide müügihitt Lancome "La vie est Belle". Kuid see, kuigi väga heade,  on siiski pop hittide riiul. Hr. Ropion on loonud mitmeid lõhnasid väga erilise kontseptsiooniga ja eriti kõrge kvaliteediga Frederic Malle brandile ning koos hr. Bruyere'iga mitmeid huvitavaid lõhnu Costume National brandile.
Lisaks sellele, eelnimetatud duett  on koos loonud Cacharel "Amour Amour", Th. Muglier "Angel". Tegu on mitmekülgsete ja väga produktiivsete loojatega, kes väga oskuslikult käsitlevad puuvilja, lillelisi ja gurmaanilike noote.

Escada "Sexy Graffiti" lõhnab... metsmaasikate järgi. Mitte seinavärvi, mitte linna tolmu järgi- magusate, tuhksuhkruga üle raputatute metsmaasikate järgi. Ülemistes nootides on tunda metsamarjadele omast värsket kibedust, kuid see kestab ainult silmapilk ning lõhn avaneb tugeva magusa metsmaasika lõhnaga. Kuigi lõhna püramiidi kirjeldus sisaldab vaarikaid ja maasikaid, minu nina koera kindlusega püüab metsmaasika magustoidu lõhna. "Sexy Graffiti", nagu teisedki Escada lõhnad, on kerge ja väga magus, kuid samas ta kandub edasi arvestatava raadiusega. Baas selle eest on natuke pettumust valmistav, valge muskuse ja vanilje noodid on sünteetilised ja laialivalguvad. Kuid baasnoodid üldreeglina näitavad seda, kui palju on tootja nõus panustama kvaliteetsele toorainele. Ja Escada puhul pole tegu just kvaliteedi kosmilistesse tasanditesse pürgiva tootjaga. Kuid üldjuhul see on korralik lõhn suvisele päevale, jalutuskäigule pargis, kokteili nautimiseks terrassil koos sõbranaga. Lõhn, mis sobib kerge erksate värvidega suvekleidi ja kerge flirdi juurde. Ja kuigi mina kaugeltki pole vaimustuses Escada lõhnadest, "Sexy Graffiti't" kergemeelse naeratusega vahest kannaks minagi.

Nendele, keda võlub metsmaasikate lõhn, saan soovitada prooviks samuti hr. Ropioni loodud Burberry "London" (metsmaasikad vahukoorega, kui tehniliselt see on gardeenia lõhn) ja Gianfranco Ferre "Rose" (värskema allatooniga, suhkruvabad metsmaasikad).

Nõrk lüli aga on see, et suvi on lõppemas, metsmaasikate aeg on pea et unustatud. Mis siis ühendab "Sexy Graffiti't" ja augusti tänavakunsti Eesti rannalinnas? Mõtlesin kaua. Ehk The Beatles "Strawberry Fields Forever"?

http://www.crjg.vil.ee/veebid/grafitiprojekt/grafitist.php

PS.  Seinadel, muuseas, on eriskummalisi sõnumeid. Näiteks, selliseid. Hoidke silmad lahti :)

„Žodis sienoje“ arba „Sexy Graffiti“

Savaitgalį „kultūrinausi“ Pärnu vykstančiame gatvės meno festivalyje „Žodis sienoje“.  Festivalyje buvo labai daug ko, ne tik vizualinio meno. Labai pozityviai priminė, kad siena yra skirta ne tik paveikslams kabinti- ant jos galima žiūrėti filmus, šešėlių teatrą, ir net šokti. Ir kad kiekviena siena turi savo veidą- savo tekstūrą, kartais apčiuopiamą, o kartais tik nuvokiamą savo reikšmę- Žodį  Sienoje.

Apie ką byloja jūsų sienos, ar esate susimąstę?

Festivalis labai vertas dėmesio ir tęsis iki rugpjūčio 14 dienos, platesnė vaizdinė informacija čia: https://www.facebook.com/sonumseinal

Ir vistik gatvės menas ir sienos man visų pirma reiškia graffiti. Originaliai, nekonformistiškai išpaišytas sienas. Atitinkamą gyvenimo būdą- urbanistinę saviraiškos laisvę. Masinę saviraišką, trinančią ribas tarp klasikinio meno ir psichodelikos.

Va tokia trumpa apžvalga apie graffiti atsiradimą ir prigijimą mūsuose

http://kultuve.wordpress.com/2012/04/20/graffiti-menas-ar-terliones/

Mąsčiau, koks galėtų būti tokio festivalio „fasadinis kvapas“. Nors graffiti teoriškai galėtų kvepėti dažais, miesto dulkėmis- tokias modernias kompozicijas puikiai atspindi Comme des Garcons estetika ir net Bvlgari „Black“, i galvą tarsi įkyraus pop hito eilutė beldėsi „Sexy Graffiti“.

Tokio pavadinimo kvepalus Escada išleido 2002 metais, ir kūrė juos neprastos nosys, Laurent Bruyere ir ne kas kitas kaip garsusis Dominique Ropion. Pastarasis yra sukūręs tiek parfumerinio pasaulio hitų, kad visus vardinant pataptų ankšta. Ko gero daugeliui yra pažįstami Burberry “London“ ir „The Beat“, Cacharel „Amour Amour“, Calvin Klein „Euphoria“, Dior „Pure Poison“ , Th. Muglier „Angel“ ir paskutinis hitas- Lancome „La vie est belle“.  Beje, ,ir „Amour Amour“, ir „Angel“, kaip ir „Sexy Graffiti“  kurti abiejų paminėtų kūrėjų dueto.  Bet tai popsinė niša, nors ir tikrai nebloga. Pono Ropion kūriniai puošia nišinę,  itin aukštos kokybės Frederic Malle liniją. Visapusiškas ir itin produktyvus kūrėjas, puikiai naudojantis vaisines, gėlines ir gurmaniškas kvapų natas.

Escada „Sexy Graffiti“ kvepia… žemuogėmis. Ne dažais, ne miesto dulkėmis, o saldžiomis žemuogėmis su cukraus pudra. Pradinės natos turi tam tikrą uogoms būdingą lengvą kartumą, kuris, vienok, trunka vos akimirką, ir pradeda skleistis saldžios saldžios žemuogės. Nors piramidėje yra nurodytos avietės ir braškės, mano nosis nedvejodama fiksuoja deserto su žemuogėmis kvapą. Kvapas gan lengvas, kaip ir dauguma Escada kvapų, bet stipriai saldus ir sklindantis gan plačiu radiusu, šleifinis. Šiek tiek nuvilianti bazė, gan cheminės baltojo muskuso ir vanilės natos. Na, bet bazė dažniausiai išduoda tai, kiek leidėjas bevelyjo investuoti i žaliavas. O Escados kvepalai nepretenduoja i kokybės kosmines padanges. Bet bendrai tai labai neblogas kvapas vasariškai dienai, žaismingas kvapas pasivaikščiojimui parke, kokteiliui su drauge, ryškių spalvų lengvabūdiškai vasariškai suknelei ir tokiam pat lengvam flirtui. Nors toli gražu nesu Escada kvapų gerbėja, „Sexy Graffiti“ dėvėti būtų visai linksma.

Žemuogių fanams galiu dar parekomenduoti to paties D. Ropion kurtus Burberry „London“ (žemuogės su grietinėle, nors techniškai tai gardenijos kvapas) ir Gianfranco Ferre „Rose“ (gaivesnės, ne tokios cukruotos žemuogės).

Silpnoji grandis- vasara baiginėjasi, žemuogių  metas veik pamirštas. Tai kas gi jungia „Sexy Graffiti“ ir rugpjūčio sienų meną Estijos pajūryje? Ilgai mąsčiau. Gal The Beatles „Strawberry Fields Forever“?

http://www.youtube.com/watch?v=9r4mJ3aEhHo

 

 

Algus

Kaua kaua küpsesin selleks. Lõpuks soov materialiseerida oma kaootilisi muljeid lõhnadest ja nendest tulenevaid asosiatsioone, muljeid, tajupoeesiat, võttis hirmust jagu. Olen alati tahtnud kirjutada lõhnadest looduses, meie igapäevases elus, enda edevuse/parfümeeria riiulil ja pikkadel laiadel kaubamajade parfümeeria osakondade riiulitel. Kirjutada parfümeeria legendidest ja kuidas nad inspireerisid inimesi läbi ajaloo. Kirjutada, et äratada unistusi. Et juhtida tähelepanu ilusale elus. Lõppude lõpuks, et leida mõtte (ja nina) kaaslasi ja veenduda selles, et ma pole ainuke selles maailmas, kes nuusutab kõike ja siiralt usub, et lõhnataju on üks tähtsamaid maailma uurimisinstrumente. Et meid, maailma uurijaid ninade kaudu, oleks rohkem.

Sel suvisel, välkudega märgistatud päeval usun, et see saab teoks.

Pradžia

Pagaliau aš pasiryžau. Ilgai svajojau materializuoti mane chaotiškai įtraukusį kvapų, jų keliamų asociacijų, uoslinės poezijos pasaulį. Rašyti apie kvapus, gamtoje, buityje, ant mūsų parfumerinių staliukų ir plačiose ilgose parduotuvių parfumerinių skyrių lentynose. Rašyti apie parfumerines legendasi ir tai, kaip jos įkvepia žmones. Rašyti, kad įkvėpti svajonėms. Gražesniam gyvenimui.Galų gale, atrasti bendraminčių ir įsitikinti, kad nesu vienintelė šiame pasaulyje viska uostinėjanti ir uoslę prie pagrindinių pasaulio pažinimo pojūčių priskirianti keistuolė. Kad mūsų, pasaulį tyrinėjančių nosimis, būtų dar daugiau.

Šią vasarišką, žaibais paženklintą dieną tikiu, kad man pavyks.